2022

Tour de l’Aiguille de Chambeyron (trek 3 jours) – Ubaye

16 juillet 2022 In Ubaye No Comment

Jour 1 : Fouillouse > Lac des 9 couleurs

Une nouvelle vague de canicule s’abat sur la France en cette mi-juillet. Coïncidant avec le pont du 14, l’occasion est toute trouvée pour aller chercher l’air frais en altitude. Et c’est le moment pour moi d’enfin explorer l’Ubaye, après une tentative avortée il y a une dizaine d’années. L’objectif est d’effectuer le tour de l’Aiguille de Chambeyron sur trois jours.

Le premier d’entre eux doit me conduire jusqu’au lac des neufs couleurs.

En fin de matinée, le parking de Fouillouse au terminus de l’étroite route est déjà bondé. Je m’insère dans l’une des toutes dernières places disponibles. C’est ainsi que débute l’ascension, chargé de mes 20-22 kg sur le dos. Le soleil cogne déjà fort. Fort heureusement, une petite brise vient atténuer la sensation de chaleur. La montée s’effectue sans difficulté particulière et le refuge est atteint aux alentours de 14h. Une source bienvenue me permet de me ravitailler. Au détour d’un col, une croix en métal se détache dans le ciel, elle signale le passage à prendre pour le sentier et aussi le début de la zone des lacs. Arrivé à sa hauteur, la météo est tout de suite plus fraîche : les nuages se sont densifiés, obstruant le soleil, tandis que le vent redouble d’intensité. Le secteur devient également beaucoup plus minéral. Des chaos d’éboulis parsèment les versants, des blocs rocheux tapissent le vallon et les terrains herbeux se font rares.
Peu après 15h, voilà l’objectif atteint. Nombreux sont ceux qui ont eu la même idée au vu des tentes déjà installées ici. C’est manifestement un endroit fréquenté, des petits murets de fortune ont été construits sur toutes les zones planes autour du lac. Je parviens à trouver un spot libre à l’écart du sentier. Cette protection est fort bienvenue pour contrer les assauts du vent.

Les nuages deviennent de plus en plus sombres. Quelques gouttes commencent à tomber, c’est parfait, moi qui ai prévu ce trek entièrement à la belle étoile. Je sors le poncho mais finalement fausse alerte, les éclaircies reviennent. Si l’environnement est magnifique, difficile d’identifier un endroit favorable pour les photos, le lac est trop grand et aucun cadrage ne me convient. J’erre alors à l’ouest du plan d’eau, sur les hauteurs rocailleuses, jusqu’à ce que le Brec de Chambeyron s’illumine sur le dernier quart d’heure du jour. Aucun premier plan ne me satisfait, puis je repère un petit plan d’eau circulaire en contrebas. Je m’y précipite aussitôt pour capter le reflet incandescent. C’était in extremis !

La pénombre s’installe, je regagne mon bivouac pour aller dormir, las de cette journée. La fatigue accumulée ces dernières semaines a eu raison de moi, impossible de trouver le courage de m’extirper du duvet pour capter les paysages sous la clarté lunaire, ni pour les rayons de l’aube, sous un ciel bien trop clair.
C’est vers 8h30 que je me réveille, en même temps que le soleil passe la ligne de crête. C’est sans doute là le meilleur moment de la journée, l’esprit encore léthargique, la température encore fraîche, la peau délicatement réchauffée par notre étoile bienvenue. Il est temps de plier et surtout manger un bout pour prendre des forces, la seconde étape ne va pas être de tout repos… !

Jour 2 : Lac des neufs couleurs > Lacs supérieurs de Marinet

Il est 9h15 lorsque j’attaque la deuxième étape de ce trek, et déjà la chaleur envahit les lieux. Le programme du jour est ambitieux, l’objectif est de rejoindre les lacs supérieurs de Marinet en effectuant un crochet côté Italie, dans un secteur exigeant sur le plan physique. Plusieurs cols sont à franchir, le premier d’entre eux est celui de la Gypière (2927 m), tout proche. Il domine le lac des neuf couleurs et marque également la frontière franco-italienne. De nombreux randonneurs arpentent les sentiers, dont une bonne partie se rend à la Tête de la Fréma, un 3000 emblématique du coin. Je fais l’impasse dessus et poursuis l’itinéraire dans un environnement très minéral et sec, trop sec d’ailleurs…au niveau du bivouac Barenghi (2815 m), la source ne livre aucune goutte d’eau. Moi qui souhaitais ravitailler à cet endroit, c’est une cruelle déconvenue, il va falloir compter sur les trois quarts de litre restants jusqu’à Marinet. Je rejoins un groupe d’une dizaine de randonneurs que je vais suivre sur quelques kilomètres, ceux-ci se rendant à Maljasset. De ce côté, le GR porte le nom de « Sentiero Dino Icardi », en hommage à un alpiniste de la vallée. Il contourne un éperon rocheux dominé par une roche percée, sorte de Trou de la Mouche local. Il débouche sur le petit Lago dell Finestra, surmonté du col éponyme, jusqu’à rejoindre un second col après avoir parcouru le flanc de la montagne : le Colle dell Infernetto (2783 m). Qu’est-ce qui justifie un tel nom ? L’accès depuis la Gypière n’a pourtant rien de très ardu. Est-ce à cause du versant nord bien raide, équipé de câbles ? Ou plutôt la vision d’horreur du col suivant (Ciaslaras) qui donne des sueurs froides ?

En tout cas il faut poursuivre, alors les bâtons sont pliés et rangés temporairement, afin d’avoir les mains libres pour se cramponner aux cordes et câbles fixés à la roche, fort utiles. Heureusement, ce n’est qu’une affaire de quelques dizaines de mètres. Le chemin longe le pied oriental de la Pointe du Fond de Chambeyron jusqu’à atteindre la difficulté majeure du parcours : la tant redoutée ascension du Colle di Ciaslaras (2950 m). Dans un paysage lunaire et sous un soleil de plomb, le sentier zigzague dans une pente à 60% sur près de 300 mètres de dénivelé. Le cardio est mis à rude épreuve, mais quelle satisfaction une fois arrivé au sommet. Le panorama sur la vallée opposée est grandiose, dévoilant une myriade de sommets alpins : des Aiguilles d’Arves au Mont Thabor, en passant par le Pic de Rochebrune. Sur la gauche, le lac de Marinet tranche dans le paysage par son bleu azur, de même que le relief de la Roche Noire, formé d’andésite, lui donnant de curieuses teintes vertes.

La descente côté nord du col est aussi abrupte que la montée, mais heureusement beaucoup plus courte. Le tracé franchit un dédale rocheux conduisant au col de Marinet (2787 m), localement pelé et ocre, marquant par ailleurs le retour en terres françaises. Le GR rejoint le lac du même nom en contrebas, où certains randonneurs se permettent une baignade, comme si les lacs d’altitude étaient une base de loisirs… De mon côté, je trace direct vers le refuge-bivouac à proximité et plonger ma bouteille dans le torrent, il était temps, j’étais sur la réserve ! L’abri étant libre, je m’y installe pour récupérer et profiter de la fraîcheur. Pris par la fatigue, je m’octroie même une sieste sur le plancher, dans un silence absolu, seulement trahi par le crépitement des tôles, sous l’effet de la chaleur.

Requinqué, je reprends l’itinéraire pour la dernière montée de la journée, en longeant le second lac de Marinet, au pied duquel vient mourir le front du glacier rocheux, à la forme impressionnante et magnétique. D’ici, la crête à l’ouest indique la direction des 200 derniers mètres à gravir. Je coupe droit dans la pente, cet ultime effort m’amène aux lacs supérieurs de Marinet. Nichés dans un vallon à 2682 m d’altitude entre le Pas Sud de Chillol et une crête rocheuse, ils offrent un visuel d’exception sur l’Aiguille de Chillol, culminant à plus de 3300 mètres. Un couple a déjà installé leur tente sur le replat. Je trouve pour ma part un endroit favorable pour le bivouac, et profite tranquillement des lieux en trempant les pieds dans l’eau et en vadrouillant aux alentours pour du repérage. Celui-ci m’amène au niveau du relief à l’est, surplombant d’une cinquantaine de mètres les lieux, et surtout dominant toute la vallée du Marinet, dévoilant un panorama grandiose. Le paysage est un cours de géomorphologie grandeur nature, à tel point que j’envoie le drone immortaliser de face ce géant silencieux qu’est le glacier rocheux. Le soleil décline vers l’horizon, les teintes se réchauffent, transformant les cimes en de brèves braises incandescentes, avant que quelques nuances plus sombres annoncent l’approche de la nuit. Blotti dans mon duvet, je me laisse facilement endormir, les températures clémentes aidant. Vers 2 heures du matin, petite escapade nocturne pour quelques photos sous la clarté lunaire, puis une seconde vers 6 heures pour cette fois capter le reflet parfait sur le lac. Malgré le ciel bleu digne d’une carte postale, la scène est aussi magnifique qu’apaisante.

Contrairement à la veille, je ne traine pas et quitte l’endroit à 8h15, la dernière étape n’est pas la plus courte…

Jour 3 : Lacs supérieurs de Marinet > Fouillouse

Ce troisième jour est synonyme de fin du trek. Il n’en demeure pas moins que c’est aussi la plus longue des étapes sur le plan du kilométrage. Il faut en effet retourner à Fouillouse, qui est diamétralement à l’opposé. Passer par le GR via Maljasset aurait été bien trop long, j’ai donc opté pour un raccourci au sein d’une vallée assez secrète, par le vallon de Chillol, via le tout proche Pas Sud du même nom. Le sentier n’apparait pas sur la carte IGN mais quelques cairns et un sens de l’observation permettent de descendre cette zone sauvage. En atteste ce sifflement d’un chamois, dérangé par ma présence et grimpant les éboulis avec une agilité déconcertante. Après avoir traversé un verrou rocheux sillonné par le torrent de Chillol, me voilà arrivé à la bergerie éponyme. Ma crainte était d’y rencontrer un troupeau et la gestion toujours délicate des patous. Heureusement, aucune trace humaine ne se manifeste, me permettant de continuer en toute quiétude. A partir de là, le chemin est tracé, quittant la zone d’alpage pour entrer dans la forêt. Dans cette transition, un mouvement attire mon regard à une centaine de mètres en contrebas : une silhouette canine, élancée, aux teintes gris sombre. Un loup ! Une rencontre furtive de quelques secondes avant que l’animal ne disparaisse. Quelle belle surprise !

Les genoux sont mis à rude épreuve dans cette descente, plongeant jusqu’au lit de l’Ubaye, au parking des Houerts à 1726 m, signalant le retour à la civilisation, matérialisée par le bitume de la RD25. Néanmoins, encore 8 km me séparent de la voiture ! Le tout sur ce parterre goudronneux, véritable brasier pour le pèlerin que je suis. N’étant clairement pas la plus agréable partie du circuit, je lève le pouce dans l’espoir qu’une âme charitable prenne pitié de moi. Malheureusement, milieu de matinée oblige, la plupart des personnes remontent la vallée. A mi-parcours, enfin un local me propose d’écourter cette épreuve et me dépose un peu plus bas, au parking du Châtelet (1600 m). Le panneau indique 1h30 de marche pour rejoindre le hameau de Fouillouse, situé 300 m plus haut en altitude tout de même. Qu’à cela ne tienne, c’est reparti pour la marche sur chaussée. De nouveau, je tente le stop auprès des quelques véhicules qui empruntent la route. Alors que la moitié du tronçon est avalé, une famille belge s’arrête et m’invite à les rejoindre, bien que déjà 4 à l’intérieur. J’accepte volontiers et leur montre quelques images de mon trek sur le reste de l’itinéraire. Sachant pertinemment que le parking sera complet là-haut, je leur propose en échange de bons procédés ma place de stationnement. Le deal parfait où tout le monde est gagnant.

Pourtant habitué des randos, c’est paradoxalement mon premier trek en solo sur plusieurs jours. Malgré la chaleur, la fatigue et les aléas à gérer, ce petit voyage d’une trentaine de kilomètres a été plus que concluant. L’absence de réseau a de plus permis de vivre pleinement l’expérience, en se calant sur le rythme du soleil, et du ressenti. Que retenir de ces trois jours, quels ont été les moments forts ? Le lac des neuf couleurs pas si transcendant que cela ; le tronçon côté italien physiquement exigeant (en particulier la bavante du Colle di Ciaslaras) ; le glacier rocheux du Marinet ; la beauté des lacs supérieurs de Marinet et enfin la rencontre fugace avec le loup.

Petit Mont Blanc (2680 m) – Vanoise

23 juin 2022 In Vanoise No Comment

La canicule s’en est allée et a laissé place à une semaine assez chaotique, la région a été le théâtre d’une succession d’orages, de pluie et de soleil. L’incertitude plane également sur les conditions météo attendues, une fenêtre de beau temps semble se profiler dans l’extrême est des deux Savoie. Il n’en fallait pas moins pour me décider à enfiler les chaussures, à l’assaut des cimes. Le dévolu est jeté sur le massif de la Vanoise, tout en évitant scrupuleusement le cœur du parc national, bien trop restrictif sur les activités possibles. C’est donc du côté de Pralognan et la rive gauche du Doron de Chavière que se dérouleront les festivités. Il est 14h45 quand j’attaque les premières foulées depuis le hameau des Prioux (1711 m). L’air est plutôt frais, le soleil est obstrué par de vastes nuages aux teintes sombres, laissant planer le doute sur la météo des prochaines heures. Ces paramètres sont néanmoins en faveur d’une ascension rapide, accompagnée par les nombreuses marmottes, puis deux paisibles bouquetins aux abords du Col du Mône (2533 m). D’ici, l’objectif du jour est à quelques enjambées, il s’agit du Petit Mont Blanc (2680 m). Il tire son nom de sa nature géologique, dominée par les gypses, dont la blancheur rappelle les neiges éternelles du toit de l’Europe. Elle confère au lieu une impression lunaire, par sa surface polie et ponctuée de grandes dépressions formées par les entonnoirs de dissolution. Il ne m’aura fallu que 2h30 pour atteindre le sommet et ses quelque 950 mètres de dénivelé. Le panorama à 360 degrés vaut le détour, entre la Grande Casse qui me fait face, les glaciers de la Vanoise aux miroitements turquoise et tous les autres sommets rocailleux avoisinant les 3000 m.

A l’ouest, à quelques dizaines de kilomètres de là, il pleut, ce qui se traduit dans le ciel par une forte densité de nuages. L’absence de pluie ici doit son salut uniquement grâce à un vent du sud régnant dans le secteur, m’obligeant à trouver un endroit moins exposé pour y fixer mon abri. En dépit de la nébulosité, Dame Nature m’offre un magnifique spectacle au crépuscule, grâce à des percées de lumière prophétiques, illuminant cimes et versant de rayons limpides du plus bel effet.

La nuit investit les Alpes. L’absence de Lune me permet alors de capter la Voie Lactée, particulièrement visible en ces coins retirés de la civilisation. Néanmoins, le vent est tenace. Pire, il s’accentue vers 2-3 heures. La tente entame alors une longue et interminable litanie, tiraillée de toutes parts. A l’intérieur, la sensation d’être dans un sèche-linge est assez prononcée, difficile sinon impossible de trouver le sommeil dans de telles conditions.

Mois de juin oblige, déjà les premières lueurs de l’aube se manifestent à l’horizon. La Grande Casse s’est coiffée d’une couche nuageuse, tandis que les cieux se parent d’une éphémère mais puissante teinte chaude, embrasant le paysage durant quelques minutes.

Un autre spectacle se profile aux abords du point culminant de la Savoie. Au bénéfice d’une ouverture dans le relief, probablement au niveau du Col de la Grande Casse, le soleil diffuse ses rais dorés, contrastant avec l’austérité du glacier pris dans la brume. Cette juxtaposition d’ambiances opposées crée une scène particulièrement unique. Après le festival de la veille, l’aube m’aura réservée de belles surprises, compensant la quasi-absence de repos nocturne.

C’est sous un vent à décorner les bœufs que je quitte ce Petit Mont Blanc, les souvenirs plein la tête et les cartes mémoire remplies de belles images.

Lac de la Gouille / Pointe de Combe Bénite (2575 m) – Beaufortain

18 juin 2022 In Beaufortain No Comment

En cette mi-juin, la France transpire avec un épisode caniculaire assez précoce, qui n’augure rien de bon pour les années à venir. Seul salut pour échapper à la fournaise des vallées : prendre de l’altitude ! Une opération week-end de trois jours est déclenchée, en direction du Beaufortain, dans un secteur que je n’ai jusqu’alors jamais exploré : la partie méridionale du massif, côté Tarentaise, entre Aime et le Cormet d’Arêches. L’objectif est d’effectuer une petite boucle autour de la Pointe de Combe Bénite. Une piste d’alpage permet de se rendre en voiture assez haut, près du hameau de Thiabord vers 1978 m d’altitude, pour récupérer un départ d’itinéraire. Le thermomètre indique tout de même 25°C en plein milieu d’après-midi.

La balade programmée est plutôt facile et emprunte un sentier en balcon sur le flanc oriental du vallon du Cormet d’Arêches. Il se caractérise par une succession de montées et descentes dans les prairies, dans un calme et une solitude absolus en ce vendredi après-midi. Seules les marmottes, par leur cri strident, témoignent de leur présence. L’ascension est plutôt agréable avec un vent assez soutenu et un ciel qui se voile progressivement, atténuant la sensation de chaleur ambiante. En deux heures, me voilà au Lac de la Gouille (2235 m), terminus de cette courte étape. Ce petit plan d’eau, en cours d’eutrophisation et de comblement, reflète à merveille la Crête de la Raisse, avec ces roches incisant le ciel. Les bourrasques sont importantes dans cette dépression, constituée de zones humides. Il me faut trouver un replat herbeux au sec et à l’abri, chose acquise à quelques dizaines de mètres au nord. Les conditions anticycloniques du moment ne sont pas du tout favorables aux belles ambiances, dans cette atmosphère laiteuse, échauffée et troublée par trop de jours ensoleillés. Néanmoins, la dernière heure de la journée offre une magnifique lumière dorée qui se diffuse dans le Beaufortain, idéalement capturée par le drone lancé dans les cieux. De beaux instants qui viennent conclure cette paisible fin de semaine. La luminosité s’estompe progressivement, l’occasion d’installer mon petit campement qui s’avère des plus rudimentaires : matelas, duvet et sursac. Ce sera une nuit à la belle étoile !

Minuit passé, la Lune émerge par-delà la Vanoise, illuminant les lieux de sa douce lumière, que je m’exécute à capter. Quelques heures plus tard, déjà l’aube qui se manifeste à l’horizon. Le ciel est toujours aussi laiteux, il faut attendre que notre étoile passe par-dessus la nébulosité des basses couches pour offrir des rayons limpides, permettant de beaux jeux de symétrie des cimes sur le plan d’eau. Je retourne ensuite me reposer, pour profiter de la fraîcheur matinale.

C’est finalement à 10 heures que je quitte les lieux, le soleil cogne déjà fort. D’ici, j’aperçois le sommet convoité : La Pointe de Combe Bénite. Le sentier contourne la Crête de la Raisse pour atteindre le Col de Corne Noire (2413 m). Sur le parcours, un couple de Lagopèdes traverse furtivement ma route, avec leur chant si caractéristique et leur vol plané. Malgré l’altitude, l’organisme souffre de la chaleur, au moment d’entamer la dernière ligne droite. La difficulté est toutefois compensée par la beauté du chemin en crête, jusqu’à atteindre l’objectif, en à peine 1h15.

De là-haut, le panorama à 360 degrés est exceptionnel : le Mont Blanc qui émerge, les glaciers de la Vanoise, le Mont Pourri, la chaîne des Aravis, ainsi qu’une bonne partie des coins emblématiques du Beaufortain. Je m’avance sur un promontoire au nord pour contempler le paysage, mais rapidement le soleil me contraint de trouver un endroit ombragé pour patienter, denrée rare en ces lieux ! Cependant les journées sont longues…8 longues heures avant le coucher de soleil, avec pour seule compagnie des mouches et moucherons particulièrement agressifs, et pour cause… En milieu d’après-midi, je consulte les derniers bulletins météo : des orages sont annoncés sur les Hautes-Alpes, et remonteront vers l’Oisans, la Vanoise, voire plus (sous-entendu : là où je suis !). Les animations satellites montrent en effet des bourgeonnements qui s’intensifient à grande vitesse. Je sors de ma cachette, et stupeur : un énorme cumulonimbus en forme d’enclume se dresse au sud de la Tarentaise.

N’ayant rien pour m’abriter, rester ici représente un risque. Je poursuis alors le sentier pour atteindre un sommet sans nom et observe l’évolution. Le nuage grossit à vue d’œil. J’immortalise la scène avec quelques images de drone et remballe. Le ciel s’obscurcit de plus en plus, la température chute. Rien de très engageant et surtout pas prudent de stationner ici. Je prends alors la décision, à contrecœur, de rejoindre la voiture en finissant la boucle entamée la veille. Une fois celle-ci atteinte vers 19h, quelques coups de tonnerre résonnent au loin et de frustrants jeux de lumière s’abattent sur le Beaufortain, que je ne peux hélas capter. Finalement, l’orage n’est pas venu jusqu’ici, mais il s’en est fallu de peu. Il faut parfois savoir renoncer plutôt que tenter l’imprudence, c’est la leçon qu’on retiendra de cette sympathique virée savoyarde.

Pointe de Talamarche (1850 m) – Bornes

27 mai 2022 In Bornes No Comment

Comme chaque année, l’Ascension résonne surtout comme un terme montagnard avant toute considération biblique. C’est en quelque sorte un pèlerinage à ma sauce en direction des cieux, pour aller contempler le monde d’en bas. Pour ce long week-end, direction la Haute-Savoie avec les amis, près d’Annecy, afin d’explorer de nouveaux sommets. L’objectif du jour est la Pointe de Talamarche (1850 m), assez méconnue, faisant face à l’imposante et célèbre Tournette. Alors que nous ambitionnions de se garer au Chalet de l’Aulp, un arrêté municipal interdit l’accès aux touristes sur la dernière portion de piste. La voiture est alors stationnée 200 mètres plus bas, aux Prés Ronds (1127 m).

Il est 15 heures, la météo est radieuse, à peine trahie par quelques nuages çà et là. La montée sur la route carrossable permet une bonne mise en jambes jusqu’au Chalet de l’Aulp, avant d’entamer une légère descente jusqu’au Chalet des Crottes, où quantité de bouquetins se prélassent dans le couloir du Nant d’Oy. Le tout proche col des Nantets (1426 m) est rapidement atteint, nous y sommes accueillis par un vent soutenu. La pause bienvenue est écourtée par une fraîcheur soudaine, le soleil étant dissimulé derrière des nuages.

A partir de là, les cuisses commencent à être mises à rude épreuve, non aidées par un sac de 20 kg. Le sentier se raidit jusqu’au Pas de l’Aulp, mais la première difficulté du jour est franchie. Elle permet d’atteindre un vaste alpage verdoyant, blotti dans une combe, au bout de laquelle se dresse l’objectif du jour. C’est là l’ultime effort à fournir pour parvenir au sommet, gagné peu après 18h15, après un peu plus de 3 heures d’ascension. Un généreux replat herbeux s’annonce idéal pour le bivouac, face à un panorama grandiose sur le massif des Bornes, les Aravis et, au loin encombré dans la brume, du Mont-Blanc. Le vent semble s’être calmé, de bon augure pour la nuit, tandis que le jour décroit. Les lumières se réchauffent sur les versants alentours, lesquels se parent de teintes dorées. Tout à l’est, le toit de l’Europe joue aussi les premiers rôles : sa coiffe nuageuse prend des couleurs rosées à orangées, lui conférant presque un air mystérieux. La nuit arrivant, toute la petite tribu rejoint ses quartiers, sous des températures relativement clémentes jusqu’au lendemain matin.

Aux premières aurores, me voilà posté sur la crête. A l’est, des nuages élevés deviennent incandescents, par-delà les Aravis et le Bargy, avant de laisser place au soleil émergeant derrière les cimes, à quelques encablures du Jallouvre, grâce au jeu des perspectives.

Avec une certaine sérénité, le jour se lève, réveillant la nature, animée par le chant des oiseaux. Finalement, c’est vers 8 heures que nous décampons pour profiter de la fraîcheur et retrouver la voiture vers 10h30, épilogue d’une bien belle balade en terres de Haute-Savoie, d’environ 800 m en dénivelé cumulé.

Mont Granier (1933 m) – Chartreuse

8 mai 2022 In Chartreuse No Comment

Voilà plus de 6 mois que je ne suis pas allé planter la tente en montagne, depuis la fin de mon trip automnal. Le mois de mai, comme chaque année, est synonyme de reprise. D’abord annoncé beau, le temps du week-end vire à un état mitigé. Qu’importe, l’attente n’a que trop duré. Pour commencer sereinement et éviter toute blessure inutile, j’opte pour une boucle sur deux nuits qui, généralement, se fait sur un seul jour : le Granier par la Balme à Collomb et retour par l’Alpette.

En début d’après-midi de ce vendredi, me voici au paisible hameau de la Plagne. Les conditions sont peu engageantes, les sommets baignent dans une épaisse brume.
Chargé de mes 20 kg sur le dos, j’attaque l’ascension tranquillement, arpentant le sous-bois plongé dans un silence religieux, seulement trahi par le chant des oiseaux.

Rapidement, la limite de la forêt est dépassée et, peu après, le sentier s’engage dans cette impressionnante cavité qu’est la Balme à Collomb. J’y reste un petit moment, à contempler la brume qui virevolte à flanc de montagne. Mais l’humidité à l’intérieur de la grotte est telle que j’écarte la possibilité d’y passer la nuit. Ce sera mon plan B en cas de pluie ou d’orage. Je poursuis alors 5 minutes le chemin pour atteindre un petit promontoire surplombant la Balme à Collomb. Protégé de la bise par quelques sapins, ce replat herbeux se révèle parfait pour dormir. Il est inutile voire contreproductif d’aller bivouaquer sur la crête, comme je l’ai un temps imaginé, la faute au vent qu’on entend siffler dans les falaises.

Lentement la luminosité du jour décroît, sans me laisser entrevoir le moindre paysage depuis ce lieu, je m’endors alors rapidement.

Vers 4 heures, je me réveille. Un regard à travers la fermeture éclair : des étoiles ! J’enfile toutes mes couches et m’approche du vide : la mer de nuages s’est abaissée dans la vallée de la Chartreuse, tandis qu’au sud-est se dresse la voie lactée, protégée de la pollution lumineuse par la brume dans le Grésivaudan. J’immortalise la scène et retourne m’assoupir, pour peu de temps car déjà le jour se lève. Comme je le craignais, le retour de la lumière réactive les masses d’air et le brouillard s’élève de nouveau, pour m’envahir totalement vers 6h30. Je vais alors finir ma nuit, que j’achève vers 10h30, ce silence apaisant a eu raison de moi. Une grive, à quelques mètres, s’est chargée de sonner le clairon et de me rappeler qu’il est l’heure de poursuivre le circuit.

Une première journée assez humide et encombrée, mais la nuit a tout de même réservé une jolie scène.

Après cette première journée en demi-teinte jusqu’à la Balme à Collomb, je poursuis le sentier à flanc de falaise et m’enfonce dans un épais brouillard, la visibilité n’excède pas la vingtaine de mètres. Peu de temps après, le chemin tourne à angle droit, c’est tout un raide couloir qu’il faut remonter. Ma crainte est d’y trouver des gros névés sur lesquels une glissade malencontreuse pourrait me faire dévisser une centaine de mètres plus bas. Heureusement, le parcours est praticable dans sa quasi-totalité, seules quelques accumulations de neige çà et là ponctuent la montée, que j’arrive à négocier avec la prudence qui s’impose.

Au sommet de la crête, le doute m’envahit l’espace d’un instant, le marquage jaune indique une direction dont je ne m’attendais pas, vers de gros névés. Le brouillard a ce vicieux pouvoir de déboussoler même les plus expérimentés. Je m’engage alors dans l’inconnu, mais rapidement le sentier est retrouvé, c’est la dernière ligne droite vers le Granier. La brume se dissipe peu à peu, et le soleil a même l’audace de m’éblouir.
Sur les coups de 13h, me voilà à la croix. Un panneau d’information signale la dangerosité des lieux, les parois ayant tendance à aller explorer les forêts au pied du Granier. J’espère que la montagne aura la bienveillance d’attendre mon départ pour réitérer l’effondrement de 1248 !

Je patiente un moment là-haut mais progressivement le brouillard revient, accompagné d’une forte bise. Les sapins au bord du vide entrent alors dans une longue litanie. Je me trouve un endroit protégé par quelques conifères pour installer ma tente. La météo ne changera pas, ou peu, jusqu’à la nuit. La sortie tournerait-elle à la bérézina ?
C’était sans compter sur l’aube. La nuit, les masses d’air ce sont refroidies, tapissant les vallées d’une mer de nuages assez fougueuse, animées par le vent. La sensation de liberté est incroyable, moi qui semble voguer à la proue de cet immense navire calcaire qu’est la Chartreuse. J’immortalise comme il se doit ce type de scène qui ne cessera de m’émerveiller au fil des années.

Pour la descente, j’opte pour le Pas des Barres, passage un peu délicat avec tout ce poids sur le dos. La traversée des prairies de l’Alpette qui s’en suit est toujours un plaisir, avant de replonger sur la fin du sentier jusqu’à la Plagne ; les genoux ont souffert, mais ont tenu !
J’étais venu dans l’espoir d’aller tutoyer les nuages ce week-end. On peut dire que j’ai été servi : plongé dans la brume les trois-quarts du temps dans des conditions assez hostiles, Dame Nature m’a offert le bouquet final en toute fin de sortie. La saison commence plutôt bien !